Добрый день, друзья!
… пару дней назад в разговоре с коллегой с форума промелькнула мысль о том, что было бы неплохо мне написать очередной фотогайд. «Почему бы и нет?»- подумал я, тем более что для этого были все предпосылки – последний фотогайд вышел еще в том году, да и исходного материала скопилось достаточно большое количество, чтобы получилось готовое руководство.
Этот фотогайд будет посвящен переборке передней части тормозной системы. А точнее – передних тормозных суппортов. Передние тормоза у нас дисковые, вентилируемые, работающие по системе «плавающая скоба». Хоть в фотогайде о задних суппортах я и писал, что надобность переборки возникает либо при «закусывании» рабочего поршня, либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней, однако пришел к выводу, что лучше заблаговременно перебрать суппорты. В принципе можно и «забить» на это дело, но тогда рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет. Что ж, не будем о грустном.
Итак, небольшое графическое описание системы:
А вот и содержимое ремкомплекта. На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект ”Nissan” № AY600-NS013 (40$-50$ на EXISTе). В свою очередь, на рынке существует достаточно большое количество неоригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Какой выбрать – дело за Вами, я уже неоднократно писал, почему стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.
Приступим-с, господа гусары!
Снимаем колесо. Металлической щеткой очищаем болты крепления суппорта и полый болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем полый болт ключом «на 12» и заменяем медные прокладки на новые № 46237-А4600 (0,5$ на EXISTе).
К сожалению фотографии этой операции у меня не сохранилось, поэтому покажу «как есть» на схематичном рисунке. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами. Эту операцию советую производить с помощью хорошей головки и воротка, так как если сорвете грани и болты не открутятся, то геморроя потом не оберешься.
Когда суппорт открутится, а красноречивые воспоминания о «такой-то матери» улягутся, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.
С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, милости прошу к первому рисунку в начале статьи
. По идее здесь еще должны быть противошумные прокладки, но видать за 17 лет они куда-то потерялись. Вещь не очень критическая, но желательная.
Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Заодно, чтобы в дальнейшем выдавить поршень, выкручиваем прокачный штуцер, что может вызвать много трудностей. Варианты откручивания штуцера я уже приводил в статье про задние суппорты.
Первый этап – замена пыльников и колпачков пальцев. Вытаскиваем пальцы из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – пальцы различаются между собой. Один (левый) без проточки, второй (правый) с проточкой под резиновый колпачок. Суть этого колпачка пока остается для меня загадкой, но есть мнение, что он предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на пальцах, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялся тот или иной палец.
Хорошенько очищаем пальцы и каналы, по которым они ходят. Тут нам поможет тряпочка с растворителем. Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой (в автолабазах спрей по 20 грн.) и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на один из пальцев. Операция не сложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, пальцы и вставляем их в плавающую скобу, так, чтобы пыльники пальцев сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам, двигаем туда-сюда пальцы и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).
Все, с плавающей скобой покончено.
Второй этап – переборка, непосредственно, тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается полый болт, выталкиваем поршень из цилиндра подходящим инструментом. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.
Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем осматриваем зеркало поршня. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню. Тут даже можно применить наждачку. Без фанатизма, естественно
Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его розовой смазкой, идущей в комплекте. Так же желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.
Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник розовой смазкой. А вот теперь начинается процесс, во время которого вы вспомните «такую-то мать» не раз. Нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Чтобы что-то в конечном итоге получилось, нужна ловкость рук, желательно как минимум четырех. Так же советовал бы жестко закрепить цилиндр в тисках. Помогать себе можно утконосами\круглогубцами и прочим «хватательным» инструментом. Главное, без фанатизма, чтобы не повредить пыльник.
Вот фотография правильно установленного поршня. После установки двигаем его туда-сюда, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.
В принципе все. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к обратной сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Кстати советую перед установкой почистить накладки колодок наждачкой. Очищаем резьбу прокачного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу оранжевой смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.
Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем полым болтом тормозной шланг (не забывая заменить прокладки) и прокачиваем систему.
Спасибо за внимание!
P.S. Кстати, подобное описание подходит почти для всех Nissan’ов тех годов выпуска, так что фотогайд получился немного универсальным.
Ghost (C)
http://www.nissan-club.org/board 
