В связи с установкой новой турбины назрела острая необходимость в хорошем сцеплении. Помня свои мучения при первом снятии КПП решил наваять атчотик. Ничего сложного в этом нет, но есть пара нюансов которые могут здорово затормозить.
Понадобятся - стандартный набор ключей, ключ-звездочкой на 14 (кривой накидной как вариант), динамометрический ключ желательно, ктото сильный, развертка (можно и без но тогда не менять втулку первичного вала!), оправка чтобы выбить\поставить выжимной, три доски.
Отключаем АКБ! Снимаем рычаг КПП, сдергиваем пластик (на защелках), откручиваем 4-е винта, снимаем резинку (на хомутиках) и стопорное кольцо, рычаг просто вынимается, затыкаем тряпкой дырку.
Сливаем масло. Подходит обычный вороток из набора. Осторожно, масло польется сильно сразу, воронку брать большую. Можно в принципе не сливать, но одно неосторожное движение и кардан вываливается а масло льется за шиворот) Лучше слить.
Домкратим зад, чтоб колесо вращалось свободно (не забываем подложить чтото под передние колёса))
По алгоритму - повернул кардан-затянул ручник-открутил откручиваем четыре болта кардана и без фанатизма стукаем по нему, дожен легко отвалится.
Вынимаем его из коробки, чемнить чистым закрываем концевик или как он там зовётся и ложим в сторонку. затыкаем тряпкой дырку в коробасе.
Откручиваем подушку от коробки и само крепление
Отсоединаем все провода от коробки (3 фишки) и цилиндрик сцепления, два болта на 13, подвешиваем в сторонку.
Теперь маленькая но очень, сука, важная деталь. Без этой операции снять коробку еще куда ни шло, но поставить это нечто.
После откручивания подушки коробки она немного упадёт вниз, тянем её еще немного на себя сколько позволит двигатель и подсовываем доску под даунпайп таким образом, т.е. фиксируем двиг в нижнем положении. Коробка снимется и поставится без проблем, иначе при снятии двигатель уйдет вверх и назад всунуть её будет очень непросто.
Можно откручивать коробку. Мастерим такой мегаключ для верхних болтов. Коробка уже приопущена, так что открутить просто.
Болты разной длины, не надейтесь запомнить, чтоб не мучатся потом ложим в порядку откручивания, не забываем открутить стартер (камрад, ты точно отключил АКБ? или у тебя много 80А предохранителей на стартер как у меня?)))
Закручиваем пробку масла если еще не закрутили, перед откручиванием последнего болта кладем для подстраховки две доски поперек ямы и подковыриваем в технолоические
отверстие внизу отверткой. Коробас сдёрнется, и может больно ударить по голове или ченить прижать. Первый раз я думал что я геракл. Оказалось никуя я не геракл
, снимать лучше вдвоем.
Видно насколько опущен двигатель
По желанию меняем выжимной, я не менял ибо ставил 1000 км назад новый, перкд разборкой\снятием выжимного запоминаем как стоят пружинки на выжимном и лапке. Лапка просто сдергивается, там тоже пружинка. Хорошо запоминаем, ибо сложно но можно потом поставить неправильно. Чистим колокол насколько это возможно, прикрыв чемнить вал.
Стопорим чемнить маховик и откручиваем желательно крест-накрест болты корзины. Снимаем корзину, стараясь не лапать грязными руками диск, если он еще нужен, его протирать растворителями как-бы нельзя.
Снимаем маховик (желательно пометить как он стоял, хотя вал и маховик отбалансированы им
хо отдельно, просто для спокойного сна) и видим это. отжимается реально тяжело, нужен хороший длинный ключ.
Мой маховик был в нормальном состоянии, для гражданской езды в идеальном, но его надо, как показывает практика и пишут все производители, шлифовать перед установкой новой сцепы, иначе будет долго притираться и буксить какоето время. Вынимаем из него направляющие и несем на шлифовку. Как вариант можно мелкой наждачкой его облагородить (со временем он становится как-бы скользким, даже простая ручная обработка мелкой наждачкой )без фанатизма) даст удивительный результат но лучше всетаки отддать профессионалам чтобы сняли на спецстанке (не токарном у дяди вани в гараже!!!) пару десяток.
be continued after flywhell resurfasing.
Снятие коробки, замена сцепления и маховика в картинках. Part 2.
После шлифовки получилась такая красота, под впечатлением от работы шлифовального станка (стрёмная машина 4*4 метра с гиганским кругом) умели же делать раньше, жаль не зафоткал...
Сняли 0,15мм. Ставим назад направляющие. Зажимаем маховик, желательно динамометрическим ключем, усилием 120-130н\м (или сильно,крест накрест в несколько подходов, насколько можно сильно воротком без усилителя) Головка 12-гранная на 14. Я на всяк пожарный еще капал на болты резьбового герметика, только капать чуть чуть.
На фотке забыл поставить прокладку большую железную между коробкой и двигом, всунуть её без снятия маховика к счастью оказалось сложно но возможноWink
Ставим сцепу, предварительно протерев растворителем маховик и корзину, диск растворителем протирать нельзя.
Перед установкой естессно центрируем, девайс, идет в комплекте со сцепой.
Порядок зажатия болтов сцепления и коробки. Сцепу жать 34-44 н\м, без динамометрического ключа - осторожно, жать сильно, но если болты уставшие и снимались пару раз, то можно оставить болт в маховике, был случай(
Выковыриваем старую и накладываем в муфту выжимного новой смазки (там видно, по буртик), смазываем немного вал, ставим коробас, поставлен он был в рекордное время за 2 минуты
Если меняли втулку первичного вала её надо развернуть!!! (т.к. при врессовывании внутренний диаметр станет чуть меньше, и вал может
не налазить или налазить очень плотно) иначе коробку ставить будете полдня и маты будут слышны дальше пацанского прямотока со скримпайпом (но это тоже возможно, проверено)))
Дальше всё дело техники собрать в обратном порядке, не забываем перед установкой рычага КПП залить в дырку рычага слитое\новое масло.
the end.
корзина xtreme (мля, она действительно экстремально жесткая!!) Пробуксовать я её так и не смог за время тест
драйва. Корзина очень жесткая, знал бы взял лучше Heavy Duty. В целом доволен, брэнд того стоит.
(c) nismo.by
