Добрый день, друзья!
Этот фотогайд можно считать продолжением серии фотогайдов, которая началась со статьи о замене ремня ГРМ на CA18DET. Сегодня мы поговорим о цилиндрах сцепления: главном и рабочем. Я надеюсь тому, кто собирается их перебирать не нужно объяснять чем отличается один от другого но, тем не менее… Главный цилиндр сцепления приводится в действие через шток непосредственно от педали сцепления. Он соединен с рабочим цилиндром гидравлической магистралью – банально, системой патрубков и штуцеров. Рабочий цилиндр закреплен на КПП. Шток рабочего цилиндра оказывает механическое воздействие на вилку выключения сцепления, которая, собственно, и управляет работой сцепления (включает и выключает). Надобность переборки цилиндров возникает в случае утечки рабочей жидкости (далее – «тормозной жидкости») из системы через манжеты поршеньков или повреждения гибкого патрубка.
Это все лирика.
Далее пойдет физика. Почему я затеял весь этот процесс с переборкой? Да потому что оригинальные ремкомплекты стоят раза в 2-3 дешевле, чем оригинальные цилиндры и собой, по сути, заменяют всю внутренность цилиндров. Главное, чтобы только «зеркало» было в порядке. К сожалению, фотографировать я начал после того как снял цилиндры, поэтому этапы снятия покажу на примере картинок из мануала.
Часть первая.
Процесс начинаем со снятия главного цилиндра сцепления.
Для начала отсоединим шток от педали. Крепление представляет собой штифт и стопорную шпильку. Освобождаем и вытаскиваем штифт из штока и педали. Затем из моторного отсека откручиваем штуцер отводящего патрубка. Он там один, поэтому ошибиться будет сложно.
Далее откручиваем 2 гайки крепления цилиндра к кузову. Все, цилиндр у нас в руках. Чистим его от грязи и пыли, и достаем из загашника ремкомплект № 30611-10V26 (17$ на EXISTe).
А вот и содержимое ремкомплекта – по сути 95% изнашивающихся деталей в нем есть.
Отсоединяем расширительный бачок от цилиндра. Тут все просто – достаточно открутить хомут и бачок легко слезет с фланца. Заодно его стоит промыть от всякой грязи и убедиться в отсутствии трещин.
Следующим этапом будет разъединение штока и цилиндра. Шток держится только за счет пыльника. Пыльник со штока снять легко – достаточно ослабить контр-гайку и открутить крепление штока к педали. Резиновый пыльник заменяем на новый. Так же, одеваем на цилиндр со стороны штока белую прокладку (см. фото ремкомплекта).
Осталось разобрать сам цилиндр. Для этого поддеваем и снимаем с торца стопорное кольцо и выкручиваем снизу стопорный винт (на нем резиновое колечко – меняем). К нам в руки выпадает поршень и возвратная пружина. Эти две детали сразу можно отправить в мусорник, так как имеются новые из ремкомплекта.
Дело за малым – очистить цилиндр от грязи, проверить состояние зеркала и собрать все в обратной последовательности, не забывая смазывать трущиеся детали тормозной жидкостью.
Часть вторая.
Вторым этапом нашей работы будет переборка рабочего цилиндра сцепления. Рабочий цилиндр крепится двумя болтами на «колоколе» КПП по правому борту суд… э-э-э ниссана. Соединение с гидравлической магистралью осуществляется через резиновую трубку, очень похожую на аналогичные из тормозной системы.
Проще всего начать с ослабления затяжки гибкого патрубка к рабочему цилиндру. Затем откручиваем 2 болта крепления цилиндра, отсоединяем цилиндр, и скручиваем его с резинового патрубка (который мы ослабили выше). Стоит осмотреть патрубок на предмет трещин и потертостей. Если они имеют место быть, патрубок нужно в обязательном порядке заменить.
Достаем цилиндр и ремкомплект № 30621-26Е25 (10$ на EXISTе). Очищаем цилиндр от грязи и производим визуальный осмотр.
Мой цилиндр оказался с «сюрпризом» - сломанным прокачным штуцером. Пришлось высверливать остатки, нарезать новую резьбу и применять штуцер ремонтного размера (я поставил от классических Жигулей).
Ремкомплект менее богат, чем для главного цилиндра, но тем не менее в нем есть все что нужно: поршенек, возвратная пружина, колпачок на штуцер и пыльник.
Разбирается все очень просто – пыльник вместе со штоком снимается с цилиндра и к нам в руки выпадает поршенек с возвратной пружиной. Так же стоит открутить прокачный штуцер. Если он не поддается – нет смысла усердствовать – он очень легко обламывается. Можно попробовать обойтись малой кровью – залить резьбу на сутки WD’шкой. Если не поможет, тогда имеет смысл нагреть цилиндр газовой горелкой и в нагретом состоянии открутить. Тут 2 варианта – либо он открутится, либо обломается. Дерзайте.
Когда все будет разобрано, промываем цилиндр в растворителе, очищаем привалочную поверхность пыльника от ржавчины, проверяем зеркало и собираем все в обратной последовательности, не забывая смазывать трущиеся детали тормозной жидкостью.
Все, работа закончена. Осталось сделать всего пару вещей – прокачать систему. Начиная с распределительного блока (не увидеть его трудно - к нему идет резиновый патрубок от рабочего цилиндра) и заканчивая рабочим цилиндром. Действуем так же, как и прокачке тормозной системы.
Особым эстетам предлагаю отрегулировать высоту и свободный ход педали сцепления. Высота регулируется с помощью упора педали. Она должна составлять 186-196 мм. Свободный ход регулируется креплением штока к педали и контр-гайкой (см. процесс разборки главного цилиндра сцепления). Должен быть 1-3 мм.
Спасибо за внимание
Ghost (C)
http://www.nissan-club.org/board 
