16
Nissan 200sx Owners Club
- мая 04, 2024, 06:14:17 pm
- Добро пожаловать, Гость
Новости:
Добро пожаловать на форум посвящённый Nissan 200sx
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
20
FAQs / Выбор кованых поршней.
« : января 10, 2010, 02:43:22 pm »
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
(c) nismo.by
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
(c) nismo.by
21
FAQs / S14: Маслянный радиатор,перенос бачка омывателя.
« : декабря 02, 2009, 12:40:47 pm »
Один из вариантов установки малсяного радиатора под крыло вместо бачка омывателя.
(c) nismo.by
(c) nismo.by
22
FAQs / Передаточные числа дифференциалов Nissan
« : ноября 11, 2009, 09:22:03 pm »
Z33 - MT - R200 - 3.538
Z33 - MT - R200V - 3.538
Z33 - AT - R200V - 3.357
Z32TT - R230V - 3.692
Z32 NA - R200V - 4.083
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AWD - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - купе - AT - R200V - 3.357
Q45 - G50 - R200V - 3.538
Q45 - FY33 - R200V - 3.692
R32 GTR - RB26DETT - MT - F160 - 4.111 - (передний редуктор)
R32 GTR - RB26DETT - MT - R200 - 4.111
S15 - MT - R200H - 3.692
S15 - AT - R200V - 3.916
S14 - KA24DE - 4.083
S14 - SR20DET - MT - R200V - 3.692
S14 - SR20DET - AT - R200V - 3.915
S13 - KA24DE - 4.083 - (оба: R200 и R200V
r200 - означает свободный дифф.
r200v - viscous - стандартный самоблок
r200h - helical - продвинутый)
расшифровка:
R160 = 160мм или 6.29 дюйма в диаметре
R180 = 180мм или 7.08 дюйма в диаметре
R190 = 190мм или 7.48 дюйма в диаметре
R200 = 200мм или 7.87 дюйма в диаметре
R230 = 230мм или 9.05 дюйма в диаметре
чем больше диаметр - тем больше нагрузку может выдержать диф.
Z33 - MT - R200V - 3.538
Z33 - AT - R200V - 3.357
Z32TT - R230V - 3.692
Z32 NA - R200V - 4.083
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AWD - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - купе - AT - R200V - 3.357
Q45 - G50 - R200V - 3.538
Q45 - FY33 - R200V - 3.692
R32 GTR - RB26DETT - MT - F160 - 4.111 - (передний редуктор)
R32 GTR - RB26DETT - MT - R200 - 4.111
S15 - MT - R200H - 3.692
S15 - AT - R200V - 3.916
S14 - KA24DE - 4.083
S14 - SR20DET - MT - R200V - 3.692
S14 - SR20DET - AT - R200V - 3.915
S13 - KA24DE - 4.083 - (оба: R200 и R200V
r200 - означает свободный дифф.
r200v - viscous - стандартный самоблок
r200h - helical - продвинутый)
расшифровка:
R160 = 160мм или 6.29 дюйма в диаметре
R180 = 180мм или 7.08 дюйма в диаметре
R190 = 190мм или 7.48 дюйма в диаметре
R200 = 200мм или 7.87 дюйма в диаметре
R230 = 230мм или 9.05 дюйма в диаметре
чем больше диаметр - тем больше нагрузку может выдержать диф.
23
FAQs / SR20DET S14 cнятие коробки, замена сцепления, маховика
« : сентября 01, 2009, 09:06:33 am »
В связи с установкой новой турбины назрела острая необходимость в хорошем сцеплении. Помня свои мучения при первом снятии КПП решил наваять атчотик. Ничего сложного в этом нет, но есть пара нюансов которые могут здорово затормозить.
Понадобятся - стандартный набор ключей, ключ-звездочкой на 14 (кривой накидной как вариант), динамометрический ключ желательно, ктото сильный, развертка (можно и без но тогда не менять втулку первичного вала!), оправка чтобы выбить\поставить выжимной, три доски.
Отключаем АКБ! Снимаем рычаг КПП, сдергиваем пластик (на защелках), откручиваем 4-е винта, снимаем резинку (на хомутиках) и стопорное кольцо, рычаг просто вынимается, затыкаем тряпкой дырку.
Сливаем масло. Подходит обычный вороток из набора. Осторожно, масло польется сильно сразу, воронку брать большую. Можно в принципе не сливать, но одно неосторожное движение и кардан вываливается а масло льется за шиворот) Лучше слить.
Домкратим зад, чтоб колесо вращалось свободно (не забываем подложить чтото под передние колёса))
По алгоритму - повернул кардан-затянул ручник-открутил откручиваем четыре болта кардана и без фанатизма стукаем по нему, дожен легко отвалится.
Вынимаем его из коробки, чемнить чистым закрываем концевик или как он там зовётся и ложим в сторонку. затыкаем тряпкой дырку в коробасе.
Откручиваем подушку от коробки и само крепление
Отсоединаем все провода от коробки (3 фишки) и цилиндрик сцепления, два болта на 13, подвешиваем в сторонку.
Теперь маленькая но очень, сука, важная деталь. Без этой операции снять коробку еще куда ни шло, но поставить это нечто.
После откручивания подушки коробки она немного упадёт вниз, тянем её еще немного на себя сколько позволит двигатель и подсовываем доску под даунпайп таким образом, т.е. фиксируем двиг в нижнем положении. Коробка снимется и поставится без проблем, иначе при снятии двигатель уйдет вверх и назад всунуть её будет очень непросто.
Можно откручивать коробку. Мастерим такой мегаключ для верхних болтов. Коробка уже приопущена, так что открутить просто.
Болты разной длины, не надейтесь запомнить, чтоб не мучатся потом ложим в порядку откручивания, не забываем открутить стартер (камрад, ты точно отключил АКБ? или у тебя много 80А предохранителей на стартер как у меня?)))
Закручиваем пробку масла если еще не закрутили, перед откручиванием последнего болта кладем для подстраховки две доски поперек ямы и подковыриваем в технолоические
отверстие внизу отверткой. Коробас сдёрнется, и может больно ударить по голове или ченить прижать. Первый раз я думал что я геракл. Оказалось никуя я не геракл
, снимать лучше вдвоем.
Видно насколько опущен двигатель
По желанию меняем выжимной, я не менял ибо ставил 1000 км назад новый, перкд разборкой\снятием выжимного запоминаем как стоят пружинки на выжимном и лапке. Лапка просто сдергивается, там тоже пружинка. Хорошо запоминаем, ибо сложно но можно потом поставить неправильно. Чистим колокол насколько это возможно, прикрыв чемнить вал.
Стопорим чемнить маховик и откручиваем желательно крест-накрест болты корзины. Снимаем корзину, стараясь не лапать грязными руками диск, если он еще нужен, его протирать растворителями как-бы нельзя.
Снимаем маховик (желательно пометить как он стоял, хотя вал и маховик отбалансированы им
хо отдельно, просто для спокойного сна) и видим это. отжимается реально тяжело, нужен хороший длинный ключ.
Мой маховик был в нормальном состоянии, для гражданской езды в идеальном, но его надо, как показывает практика и пишут все производители, шлифовать перед установкой новой сцепы, иначе будет долго притираться и буксить какоето время. Вынимаем из него направляющие и несем на шлифовку. Как вариант можно мелкой наждачкой его облагородить (со временем он становится как-бы скользким, даже простая ручная обработка мелкой наждачкой )без фанатизма) даст удивительный результат но лучше всетаки отддать профессионалам чтобы сняли на спецстанке (не токарном у дяди вани в гараже!!!) пару десяток.
be continued after flywhell resurfasing.
Снятие коробки, замена сцепления и маховика в картинках. Part 2.
После шлифовки получилась такая красота, под впечатлением от работы шлифовального станка (стрёмная машина 4*4 метра с гиганским кругом) умели же делать раньше, жаль не зафоткал...
Сняли 0,15мм. Ставим назад направляющие. Зажимаем маховик, желательно динамометрическим ключем, усилием 120-130н\м (или сильно,крест накрест в несколько подходов, насколько можно сильно воротком без усилителя) Головка 12-гранная на 14. Я на всяк пожарный еще капал на болты резьбового герметика, только капать чуть чуть.
На фотке забыл поставить прокладку большую железную между коробкой и двигом, всунуть её без снятия маховика к счастью оказалось сложно но возможноWink
Ставим сцепу, предварительно протерев растворителем маховик и корзину, диск растворителем протирать нельзя.
Перед установкой естессно центрируем, девайс, идет в комплекте со сцепой.
Порядок зажатия болтов сцепления и коробки. Сцепу жать 34-44 н\м, без динамометрического ключа - осторожно, жать сильно, но если болты уставшие и снимались пару раз, то можно оставить болт в маховике, был случай(
Выковыриваем старую и накладываем в муфту выжимного новой смазки (там видно, по буртик), смазываем немного вал, ставим коробас, поставлен он был в рекордное время за 2 минуты
Если меняли втулку первичного вала её надо развернуть!!! (т.к. при врессовывании внутренний диаметр станет чуть меньше, и вал может
не налазить или налазить очень плотно) иначе коробку ставить будете полдня и маты будут слышны дальше пацанского прямотока со скримпайпом (но это тоже возможно, проверено)))
Дальше всё дело техники собрать в обратном порядке, не забываем перед установкой рычага КПП залить в дырку рычага слитое\новое масло.
the end.
корзина xtreme (мля, она действительно экстремально жесткая!!) Пробуксовать я её так и не смог за время тест
драйва. Корзина очень жесткая, знал бы взял лучше Heavy Duty. В целом доволен, брэнд того стоит.
(c) nismo.by
Понадобятся - стандартный набор ключей, ключ-звездочкой на 14 (кривой накидной как вариант), динамометрический ключ желательно, ктото сильный, развертка (можно и без но тогда не менять втулку первичного вала!), оправка чтобы выбить\поставить выжимной, три доски.
Отключаем АКБ! Снимаем рычаг КПП, сдергиваем пластик (на защелках), откручиваем 4-е винта, снимаем резинку (на хомутиках) и стопорное кольцо, рычаг просто вынимается, затыкаем тряпкой дырку.
Сливаем масло. Подходит обычный вороток из набора. Осторожно, масло польется сильно сразу, воронку брать большую. Можно в принципе не сливать, но одно неосторожное движение и кардан вываливается а масло льется за шиворот) Лучше слить.
Домкратим зад, чтоб колесо вращалось свободно (не забываем подложить чтото под передние колёса))
По алгоритму - повернул кардан-затянул ручник-открутил откручиваем четыре болта кардана и без фанатизма стукаем по нему, дожен легко отвалится.
Вынимаем его из коробки, чемнить чистым закрываем концевик или как он там зовётся и ложим в сторонку. затыкаем тряпкой дырку в коробасе.
Откручиваем подушку от коробки и само крепление
Отсоединаем все провода от коробки (3 фишки) и цилиндрик сцепления, два болта на 13, подвешиваем в сторонку.
Теперь маленькая но очень, сука, важная деталь. Без этой операции снять коробку еще куда ни шло, но поставить это нечто.
После откручивания подушки коробки она немного упадёт вниз, тянем её еще немного на себя сколько позволит двигатель и подсовываем доску под даунпайп таким образом, т.е. фиксируем двиг в нижнем положении. Коробка снимется и поставится без проблем, иначе при снятии двигатель уйдет вверх и назад всунуть её будет очень непросто.
Можно откручивать коробку. Мастерим такой мегаключ для верхних болтов. Коробка уже приопущена, так что открутить просто.
Болты разной длины, не надейтесь запомнить, чтоб не мучатся потом ложим в порядку откручивания, не забываем открутить стартер (камрад, ты точно отключил АКБ? или у тебя много 80А предохранителей на стартер как у меня?)))
Закручиваем пробку масла если еще не закрутили, перед откручиванием последнего болта кладем для подстраховки две доски поперек ямы и подковыриваем в технолоические
отверстие внизу отверткой. Коробас сдёрнется, и может больно ударить по голове или ченить прижать. Первый раз я думал что я геракл. Оказалось никуя я не геракл
, снимать лучше вдвоем.
Видно насколько опущен двигатель
По желанию меняем выжимной, я не менял ибо ставил 1000 км назад новый, перкд разборкой\снятием выжимного запоминаем как стоят пружинки на выжимном и лапке. Лапка просто сдергивается, там тоже пружинка. Хорошо запоминаем, ибо сложно но можно потом поставить неправильно. Чистим колокол насколько это возможно, прикрыв чемнить вал.
Стопорим чемнить маховик и откручиваем желательно крест-накрест болты корзины. Снимаем корзину, стараясь не лапать грязными руками диск, если он еще нужен, его протирать растворителями как-бы нельзя.
Снимаем маховик (желательно пометить как он стоял, хотя вал и маховик отбалансированы им
хо отдельно, просто для спокойного сна) и видим это. отжимается реально тяжело, нужен хороший длинный ключ.
Мой маховик был в нормальном состоянии, для гражданской езды в идеальном, но его надо, как показывает практика и пишут все производители, шлифовать перед установкой новой сцепы, иначе будет долго притираться и буксить какоето время. Вынимаем из него направляющие и несем на шлифовку. Как вариант можно мелкой наждачкой его облагородить (со временем он становится как-бы скользким, даже простая ручная обработка мелкой наждачкой )без фанатизма) даст удивительный результат но лучше всетаки отддать профессионалам чтобы сняли на спецстанке (не токарном у дяди вани в гараже!!!) пару десяток.
be continued after flywhell resurfasing.
Снятие коробки, замена сцепления и маховика в картинках. Part 2.
После шлифовки получилась такая красота, под впечатлением от работы шлифовального станка (стрёмная машина 4*4 метра с гиганским кругом) умели же делать раньше, жаль не зафоткал...
Сняли 0,15мм. Ставим назад направляющие. Зажимаем маховик, желательно динамометрическим ключем, усилием 120-130н\м (или сильно,крест накрест в несколько подходов, насколько можно сильно воротком без усилителя) Головка 12-гранная на 14. Я на всяк пожарный еще капал на болты резьбового герметика, только капать чуть чуть.
На фотке забыл поставить прокладку большую железную между коробкой и двигом, всунуть её без снятия маховика к счастью оказалось сложно но возможноWink
Ставим сцепу, предварительно протерев растворителем маховик и корзину, диск растворителем протирать нельзя.
Перед установкой естессно центрируем, девайс, идет в комплекте со сцепой.
Порядок зажатия болтов сцепления и коробки. Сцепу жать 34-44 н\м, без динамометрического ключа - осторожно, жать сильно, но если болты уставшие и снимались пару раз, то можно оставить болт в маховике, был случай(
Выковыриваем старую и накладываем в муфту выжимного новой смазки (там видно, по буртик), смазываем немного вал, ставим коробас, поставлен он был в рекордное время за 2 минуты
Если меняли втулку первичного вала её надо развернуть!!! (т.к. при врессовывании внутренний диаметр станет чуть меньше, и вал может не налазить или налазить очень плотно) иначе коробку ставить будете полдня и маты будут слышны дальше пацанского прямотока со скримпайпом (но это тоже возможно, проверено)))
Дальше всё дело техники собрать в обратном порядке, не забываем перед установкой рычага КПП залить в дырку рычага слитое\новое масло.
the end.
корзина xtreme (мля, она действительно экстремально жесткая!!) Пробуксовать я её так и не смог за время тест
драйва. Корзина очень жесткая, знал бы взял лучше Heavy Duty. В целом доволен, брэнд того стоит.
(c) nismo.by
24
FAQs / S13: Установка передних тормозов от S14 на S13
« : августа 02, 2009, 08:37:55 pm »
Все оказалось как в анекдоте-"после сборки доработать напильником...."
1. Суппорта подходять полностью. Нет необходимости менять цапфы(поворотные кулаки).
2. Отличие дисков. На S13 ступица на 4болта, на S14- на 5 болтов. Берем диски от S13 и от S14. И накладываем друг на друга. Совмещаем одно отверстие под колесную шпильку, которое не будем пересверливать, по очереди до тех пор, пока не будет найдено оптимальное расположение предпологаемых новых отверстий на диске от S14(чтобы отверстия не попадали на старые). Фиксируем диски болтом через отверстие, которое не будем пересверливать, центрируя по центральному(ступичному) отверстию. И сверлим новые оверстия. Сверла на 12,6 я не нашел, поэтому сверлил сверлом диаметром 12,3. Потом немного дорабатывал отверстия напильником. Важно потом новые отверстия в диске с той стороны, где диск прилегает к ступице, на пару миллиметров просверлить сверлом на 15, иначе диск будет плохо садится на ступицу.
3. Чтобы диски не терли по защите, берем деревянную проставку и рихтуем зашиту как можно ближе к ступице.
4. Тормозные шланги на S13 и S14 принципиально разные. Но резьба и диаметр штуцеров одинаковый. Берем штуцер от S13 и укорачиваем его на 3-4 мм, срезая резьбовую часть. Затем наждачкой зачищаем поверхность суппорта от S14 вокруг отверстия под штуцер до блеска, чтобы не пускало жидкость по медному уплотнительному кольцу. Прикручиваем шланг к суппорту.
5. Все собираем и наслаждаемся.
P.S. Диметр тормозных дисков одиннаковый, но на S14 диски толще(больше рассеивают тепла)+ четырех поршневые суппорта.
(c) nismo.by
1. Суппорта подходять полностью. Нет необходимости менять цапфы(поворотные кулаки).
2. Отличие дисков. На S13 ступица на 4болта, на S14- на 5 болтов. Берем диски от S13 и от S14. И накладываем друг на друга. Совмещаем одно отверстие под колесную шпильку, которое не будем пересверливать, по очереди до тех пор, пока не будет найдено оптимальное расположение предпологаемых новых отверстий на диске от S14(чтобы отверстия не попадали на старые). Фиксируем диски болтом через отверстие, которое не будем пересверливать, центрируя по центральному(ступичному) отверстию. И сверлим новые оверстия. Сверла на 12,6 я не нашел, поэтому сверлил сверлом диаметром 12,3. Потом немного дорабатывал отверстия напильником. Важно потом новые отверстия в диске с той стороны, где диск прилегает к ступице, на пару миллиметров просверлить сверлом на 15, иначе диск будет плохо садится на ступицу.
3. Чтобы диски не терли по защите, берем деревянную проставку и рихтуем зашиту как можно ближе к ступице.
4. Тормозные шланги на S13 и S14 принципиально разные. Но резьба и диаметр штуцеров одинаковый. Берем штуцер от S13 и укорачиваем его на 3-4 мм, срезая резьбовую часть. Затем наждачкой зачищаем поверхность суппорта от S14 вокруг отверстия под штуцер до блеска, чтобы не пускало жидкость по медному уплотнительному кольцу. Прикручиваем шланг к суппорту.
5. Все собираем и наслаждаемся.
P.S. Диметр тормозных дисков одиннаковый, но на S14 диски толще(больше рассеивают тепла)+ четырех поршневые суппорта.
(c) nismo.by
25
FAQs / Обязательное техническое обслуживание
« : апреля 15, 2009, 09:32:51 am »
Итак для того чтобы наши красавицы бегали быстро и не доставляли нам неприятностей считаю необходимым описать регламентные работы по обслуживанию и начнем пожалуй с того, чем мы будем кормить их.
1. Жидкости
Так-как мы имеем высокотехнологичный японский двигатель (CA18DET, SR20DET), то и масло надо лить не авось какое, а самое что нинаесть лучшее. По поводу выбора производителя я не буду напрягаться, так как всякий имеет свое личное мнение по выбору производителя и у каждого свои предпочтения, но хочу лишь высказаться о типе. Для этого обратимся к мануалу, который нам говорит что замена масла должна производится раз в 5000км. (можно и реже но то, что ваша турбина проработает не долго, я вам гарантирую). Мануал рекомендует 10W30, 10W40, 10W50, 15W40, 15W50, 20W20, 20W40, 20W50 производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 5W20 и с ограничениями (в странах с холодным климатом) 5W30. От себя хочу добавить и обратить так же ваше внимание на то, что данное руководство писалось почти 15 лет назад, а прогресс по производству моторных масел уже превзошел себя на своем примере хочу сказать, что я использую масло 10W60 Castrol RS Racing, что и Вам настоятельно рекомендую.
Масло КПП народ в России давно льет Dexron (Красный) ничего не могу сказать по этому поводу, но говорят, что неплохая замена для API GL-4 (Механическая коробка - 2,4 литра) и Dexron (автоматическая коробка - 7,9 литра) рекомендованных мануалом, замена производиться раз в 65000 км.
В диффиринициал по мануалу положено лить API GL-5, замена раз в 60000 км, 1.8 литра.
Охалождающая жидкость - Антифриз зеленого цвета, 7 литров.
Гидроусилитель руля - Dexron в колличестве 0,9 литра.
Тормозная жидкость и жидкость сцепления по мануалу DOT-3 (но чем выше индекс, тем лучше у меня например DOT-4).
2. Фильтра
Маслянный фильтр - советую приобретать только оригинальный фильтр, его номер 15208H8903
Воздушный фильтр - рекомендую делать замену раз в 2500-3500 км если вы хотите продлить срок работы вашей турбинки, номер по каталогу 1654674s00
Топливный фильтр - замена раз в 30000км.
3. Свечи
Настоятельно рекомендую использовать свечи только рекомендованные производителем. В данном случае никакие No Name производители здесь не подойдут, в противном случае возникнет детонация столь губительная для турбины.
Standard Type: PFR6A-11
Hot Type: PFR5A-11
Cold Type: PFR7A-11
Это платиновые свечи которые продаются везде и есть в наличии.
3. Ремни
Ремень Гидроусилителя - 11950-V7301, оригинал стоит 24$, не оригинал 5$
Ремень генератора - 11720-V7301, оригинал стоит 15$, не оригинал 5$
Ремень ГРМ- 13028-51E10, оригинал стоит 60$, не оригинал 20$
Ролик натяжителя ремня ГРМ - оригинал стоит 50$
(c) nissan200sx.ru
1. Жидкости
Так-как мы имеем высокотехнологичный японский двигатель (CA18DET, SR20DET), то и масло надо лить не авось какое, а самое что нинаесть лучшее. По поводу выбора производителя я не буду напрягаться, так как всякий имеет свое личное мнение по выбору производителя и у каждого свои предпочтения, но хочу лишь высказаться о типе. Для этого обратимся к мануалу, который нам говорит что замена масла должна производится раз в 5000км. (можно и реже но то, что ваша турбина проработает не долго, я вам гарантирую). Мануал рекомендует 10W30, 10W40, 10W50, 15W40, 15W50, 20W20, 20W40, 20W50 производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 5W20 и с ограничениями (в странах с холодным климатом) 5W30. От себя хочу добавить и обратить так же ваше внимание на то, что данное руководство писалось почти 15 лет назад, а прогресс по производству моторных масел уже превзошел себя на своем примере хочу сказать, что я использую масло 10W60 Castrol RS Racing, что и Вам настоятельно рекомендую.
Масло КПП народ в России давно льет Dexron (Красный) ничего не могу сказать по этому поводу, но говорят, что неплохая замена для API GL-4 (Механическая коробка - 2,4 литра) и Dexron (автоматическая коробка - 7,9 литра) рекомендованных мануалом, замена производиться раз в 65000 км.
В диффиринициал по мануалу положено лить API GL-5, замена раз в 60000 км, 1.8 литра.
Охалождающая жидкость - Антифриз зеленого цвета, 7 литров.
Гидроусилитель руля - Dexron в колличестве 0,9 литра.
Тормозная жидкость и жидкость сцепления по мануалу DOT-3 (но чем выше индекс, тем лучше у меня например DOT-4).
2. Фильтра
Маслянный фильтр - советую приобретать только оригинальный фильтр, его номер 15208H8903
Воздушный фильтр - рекомендую делать замену раз в 2500-3500 км если вы хотите продлить срок работы вашей турбинки, номер по каталогу 1654674s00
Топливный фильтр - замена раз в 30000км.
3. Свечи
Настоятельно рекомендую использовать свечи только рекомендованные производителем. В данном случае никакие No Name производители здесь не подойдут, в противном случае возникнет детонация столь губительная для турбины.
Standard Type: PFR6A-11
Hot Type: PFR5A-11
Cold Type: PFR7A-11
Это платиновые свечи которые продаются везде и есть в наличии.
3. Ремни
Ремень Гидроусилителя - 11950-V7301, оригинал стоит 24$, не оригинал 5$
Ремень генератора - 11720-V7301, оригинал стоит 15$, не оригинал 5$
Ремень ГРМ- 13028-51E10, оригинал стоит 60$, не оригинал 20$
Ролик натяжителя ремня ГРМ - оригинал стоит 50$
(c) nissan200sx.ru
26
FAQs / Установка перепускного клапана BOV
« : марта 12, 2009, 07:38:55 am »
Итак что такое BOV и с чем его едят.
Перепускной клапан служит прежде всего для предотвращения гидроудара по крыльчатке турбинного колеса воздушным потоком после закрытия заслонки впускного коллектора и конечно же этого столь сладкого и приятного шипения при переключении передачь (местные кошки и старушки будут недовольны зато все вокруг будут думать, что у вас монстр под капотом
))).
Клапан подключается в воздушную магистраль на выходе из турбины в впускной коллектор, оптимальным местом подключения это металлическая труба 1, изображенная на фото:
В нее ввариваетя так называемый T-Connecor (отрезок трубы подходящего диаметра) для соединения через резиновый переходник с клапаном. В качестве донора я использовал трубку амортизатора от Ока стоит она всего 23 рубля, резиновый переходник это любой воздушный шланг подходящего диаметра (в данном случае использовался шланг вентиляции картерных газов от Ока), еще нам потребуется Т-Connector и резиновая трубка для соединения управления клапана с любым воздушным шлангом во впускном коллекторе.
Обязательно соединяем все соединения хомутами чтобы не было лишнего подсоса воздуха. Ну вот и все у нас готово теперь только наслаждаемся звуком и заодно бережем турбину.
В данном случае использовался клапан 1 типа фирмы TCC Work приобретенный через Ebay он как раз хорошо подходит к двигателю CA18DET который устанавливался на 13 кузов.
(c) nissan200sx.ru
Перепускной клапан служит прежде всего для предотвращения гидроудара по крыльчатке турбинного колеса воздушным потоком после закрытия заслонки впускного коллектора и конечно же этого столь сладкого и приятного шипения при переключении передачь (местные кошки и старушки будут недовольны зато все вокруг будут думать, что у вас монстр под капотом
))).Клапан подключается в воздушную магистраль на выходе из турбины в впускной коллектор, оптимальным местом подключения это металлическая труба 1, изображенная на фото:
В нее ввариваетя так называемый T-Connecor (отрезок трубы подходящего диаметра) для соединения через резиновый переходник с клапаном. В качестве донора я использовал трубку амортизатора от Ока стоит она всего 23 рубля, резиновый переходник это любой воздушный шланг подходящего диаметра (в данном случае использовался шланг вентиляции картерных газов от Ока), еще нам потребуется Т-Connector и резиновая трубка для соединения управления клапана с любым воздушным шлангом во впускном коллекторе.
Обязательно соединяем все соединения хомутами чтобы не было лишнего подсоса воздуха. Ну вот и все у нас готово теперь только наслаждаемся звуком и заодно бережем турбину.
В данном случае использовался клапан 1 типа фирмы TCC Work приобретенный через Ebay он как раз хорошо подходит к двигателю CA18DET который устанавливался на 13 кузов.
(c) nissan200sx.ru
27
FAQs / Обозначения и маркировка автошин.
« : февраля 27, 2009, 08:18:25 pm »
1. Наименование модели шины, например, NRT2 . Торговая марка - определяет прежде всего конкретный рисунок протектора, а также в ней отражены также различные конструктивно-технологические особенности, отличающие данную шину от других. Каждая фирма пользуется своей системой кодов, поэтому одинаковые буквы и цифры в модельных индексах у разных производителей могут означать совершенно различные шины. Если Вы решили точно узнать, что именно означает та или иная торговая марка, воспользуйтесь фирменными каталогами.
2. Обозначение максимальной нагрузки ( в соответствии с требованиями министерства транспорта США). Некоторые фирмы его расшифровывают - пишут мелким шрифтом MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее указывают нагрузку в килограммах и английских фунтах ( пример MAX LOAD 515kg(1135lbs), 1lbs=0,4536кг). Необходимо предостеречь Вас от одного расхожего заблуждения. Неправильно расчитывать предельную массу автомобиля, которому подходят шины с данной нагрузкой умножением MAX LOAD на 4 (т.е. на количество колес машины). Полученная таким образом масса оказывается сильно завышенной. Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. Кроме того, Ваш автомобиль не будет только стоять на ровной поверхности, а при движении или на неровной поверхности возможна неравномерная нагрузка на колеса. Поэтому от максимальной массы нужно отнять 20% ее величины - если у Вас легковая машина, или 30% - если у Вас внедорожник. Кроме того, даже если Вы и отнимите нужные проценты, не факт, что и эта масса будет допустимой. Дело в том, что MAX LOAD - это предельная нагрузка для шины вообще, без привязки к особенностям конструкции конкретного автомобиля. А такая привязка обязательна. Ведь есть автомобили, которые требуют "недогруженных" шин, а то и шин разной грузоподъемности (11) на разных осях - это объясняется особенностями развесовки, управляемости и т.д. Бездумный, механический пересчет "теоретического" значения MAX LOAD ни к чему хорошему не приведет. Руководствуйтесь паспортом Вашей машины.
3-4-5. Отметка, требующаяся согласно нормативным документам США об информировании потребителей (уровень качества); TREAD WEAR INDEX (TWI) - индекс износостойкости, TRACTION INDEX - индекс сцепных качеств; TEMPERATURE INDEX - температурный индекс.
6. Максимально допустимое давление воздуха в шине - MAX PRESSURE . Указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм (пример 3.0 kps(44psi), 1psi=0,0069 МПа для шины в "холодном" состоянии)
7. Производитель (Торговая марка) - название фирмы разработчика и производителя шин. Например:Michelin, Bridgestone, NOKIAN.
8. Условные обозначения на соответствие требованиям нормативных документов, касающихся шин:
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
9. Сезон. Буквы "M+S" (Mud+Snow= грязь+снег) указывают на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или может использоваться при наличии грязи и снега. WINTER (зима) - зимние шины, AQUATRED или AQUA CONTACT - дождевые шины, AS (All Seasons= все сезоны) или AW (Any Weather= любая погода) - всесезонные шины, пригодные к использованию на твердых дорогах в любое время года на любом, в том числе мокром и скользком, покрытии. Кстати, в последнее время многие фирмы вместо этих надписей рисуют на боковинах шин рельефные пиктограммы - солнце, снежинку, дождик - иллюстрирующие все сезоны.
10. Обозначение размера шины (в нашем каталоге - типоразмер).
Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их размером или, корректнее, типоразмером. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:
175/70 R13 82 T,
175 - ширина профиля шины , мм. Ширина профиля шины представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов;
70 - высота профиля , указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Это отношение (Н/В, где Н - высота, В - ширина) принято называть серией шины. Серия - исключительно важный параметр, от него во многом зависят ездовые качества шин. Некоторые фирмы (в основном, американские) ставят перед обозначением размера буквы Р (Passenger), подчеркивая тем самым, что данная шина предназначена для легковых автомобилей (например Р195/60R14), LT (Light Truck) - шина для легкого грузовика. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %. Высота профиля представляет собой половину разности общего диаметра и номинального диаметра обода. В процессе развития конструкций шин их форма изменялась от почти круговой до более широких типов с более плоской поверхностью. При этом отношение высоты профиля к его ширине изменялось от 100% до 70%, 60%, 50% и до еще меньших значений.
R13 - так называемый «радиус шины» - это диаметр диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки .
82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины.
Индекс скорости автошин
Категория скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч. В старом обозначении шин условное обозначение скорости помещалось внутри обозначения размера на боковине (например 155SR13)
Таблица индексов скорости автошин
индекс Км/чJ 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
VR >210
W 270
Y 300
ZR >240
Шины имеющие маркировку "VR" - сконструированы для скоростей превышающих 210 км/ч. Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч.Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч). Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR". Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч). Скоростная категория, присваимаемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает максимальную скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины.
(c)nismo.clan.su
2. Обозначение максимальной нагрузки ( в соответствии с требованиями министерства транспорта США). Некоторые фирмы его расшифровывают - пишут мелким шрифтом MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее указывают нагрузку в килограммах и английских фунтах ( пример MAX LOAD 515kg(1135lbs), 1lbs=0,4536кг). Необходимо предостеречь Вас от одного расхожего заблуждения. Неправильно расчитывать предельную массу автомобиля, которому подходят шины с данной нагрузкой умножением MAX LOAD на 4 (т.е. на количество колес машины). Полученная таким образом масса оказывается сильно завышенной. Шины не должны работать под предельной весовой нагрузкой. Кроме того, Ваш автомобиль не будет только стоять на ровной поверхности, а при движении или на неровной поверхности возможна неравномерная нагрузка на колеса. Поэтому от максимальной массы нужно отнять 20% ее величины - если у Вас легковая машина, или 30% - если у Вас внедорожник. Кроме того, даже если Вы и отнимите нужные проценты, не факт, что и эта масса будет допустимой. Дело в том, что MAX LOAD - это предельная нагрузка для шины вообще, без привязки к особенностям конструкции конкретного автомобиля. А такая привязка обязательна. Ведь есть автомобили, которые требуют "недогруженных" шин, а то и шин разной грузоподъемности (11) на разных осях - это объясняется особенностями развесовки, управляемости и т.д. Бездумный, механический пересчет "теоретического" значения MAX LOAD ни к чему хорошему не приведет. Руководствуйтесь паспортом Вашей машины.
3-4-5. Отметка, требующаяся согласно нормативным документам США об информировании потребителей (уровень качества); TREAD WEAR INDEX (TWI) - индекс износостойкости, TRACTION INDEX - индекс сцепных качеств; TEMPERATURE INDEX - температурный индекс.
6. Максимально допустимое давление воздуха в шине - MAX PRESSURE . Указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм (пример 3.0 kps(44psi), 1psi=0,0069 МПа для шины в "холодном" состоянии)
7. Производитель (Торговая марка) - название фирмы разработчика и производителя шин. Например:Michelin, Bridgestone, NOKIAN.
8. Условные обозначения на соответствие требованиям нормативных документов, касающихся шин:
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
9. Сезон. Буквы "M+S" (Mud+Snow= грязь+снег) указывают на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или может использоваться при наличии грязи и снега. WINTER (зима) - зимние шины, AQUATRED или AQUA CONTACT - дождевые шины, AS (All Seasons= все сезоны) или AW (Any Weather= любая погода) - всесезонные шины, пригодные к использованию на твердых дорогах в любое время года на любом, в том числе мокром и скользком, покрытии. Кстати, в последнее время многие фирмы вместо этих надписей рисуют на боковинах шин рельефные пиктограммы - солнце, снежинку, дождик - иллюстрирующие все сезоны.
10. Обозначение размера шины (в нашем каталоге - типоразмер).
Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их размером или, корректнее, типоразмером. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:
175/70 R13 82 T,
175 - ширина профиля шины , мм. Ширина профиля шины представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов;
70 - высота профиля , указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Это отношение (Н/В, где Н - высота, В - ширина) принято называть серией шины. Серия - исключительно важный параметр, от него во многом зависят ездовые качества шин. Некоторые фирмы (в основном, американские) ставят перед обозначением размера буквы Р (Passenger), подчеркивая тем самым, что данная шина предназначена для легковых автомобилей (например Р195/60R14), LT (Light Truck) - шина для легкого грузовика. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %. Высота профиля представляет собой половину разности общего диаметра и номинального диаметра обода. В процессе развития конструкций шин их форма изменялась от почти круговой до более широких типов с более плоской поверхностью. При этом отношение высоты профиля к его ширине изменялось от 100% до 70%, 60%, 50% и до еще меньших значений.
R13 - так называемый «радиус шины» - это диаметр диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки .
82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины.
Индекс скорости автошин
Категория скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч. В старом обозначении шин условное обозначение скорости помещалось внутри обозначения размера на боковине (например 155SR13)
Таблица индексов скорости автошин
индекс Км/чJ 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
VR >210
W 270
Y 300
ZR >240
Шины имеющие маркировку "VR" - сконструированы для скоростей превышающих 210 км/ч. Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч.Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч). Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR". Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч). Скоростная категория, присваимаемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает максимальную скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины.
(c)nismo.clan.su
28
FAQs / S13: Удаление расширительного резервуара сцепления (Clutch block)
« : февраля 18, 2009, 01:04:22 pm »
Далеко не секрет что прокачивание сцепления доставляет много головной боли владельцам S13. На прокачку уходит много времени и жидкости. Итак попробую немного облегчит вашу жизнь:
Удалив резервуар сможете прокачать сцепление за пару минут.
*** Хочу предупредить - желательно заранее узнать где можно сделать новые трубки , на всякий случай если чтото сломается.
Как это выглядит снизу.
Откручиваем трубку идущую от главного цилиндра сцепления в резервуар
Откручиваем железную трубку рабочего цилиндра сцепления от резервуара и от шланга.
Аккуратно загибаем трубку идущую от главного цилиндра так чтобы её можно было прикрутить к шлангу. *** Аккуратно, в несколько заходов , не перегните и не сломайте трубку!!!
Остаётся только открутить резервуат от кузова.
Спасибо за внимание!
ASSA
Удалив резервуар сможете прокачать сцепление за пару минут.
*** Хочу предупредить - желательно заранее узнать где можно сделать новые трубки , на всякий случай если чтото сломается.
Как это выглядит снизу.
Откручиваем трубку идущую от главного цилиндра сцепления в резервуар
Откручиваем железную трубку рабочего цилиндра сцепления от резервуара и от шланга.
Аккуратно загибаем трубку идущую от главного цилиндра так чтобы её можно было прикрутить к шлангу. *** Аккуратно, в несколько заходов , не перегните и не сломайте трубку!!!
Остаётся только открутить резервуат от кузова.
Спасибо за внимание!
ASSA
29
FAQs / S13: Установка насоса Walbro
« : февраля 11, 2009, 12:32:56 pm »
Необходимые инструменты:
> Ключ трещётка
> головки на 10 и 8
> крестовая отвёртка
> пасатижи
> кусачки
> ножик
> обжим или паяльник
Комплект Walbro для S13 со всем необходимым для установки.
Для начала обесточим насос дабы случайно ничего не попалить. Для этого снимем предохранитель.
Под ковриком в багажнике справа обнаруживает лючок.Откручиваем 2 болта под крестовую отвёртку, снумаем неталлическую пластинку и отклюцяем штеккер.
Далее откручиваем 4 болта под головку 10.
Отмечаем положение крыжки насоса на бензобаке (можно просто запомнить)
Снимаем хомуты со шлангов
Откручиваем 6 болтов на под головку 8
Вынимаем аккуратно насос, Осторожно не порвите прокладку
Переносим в удобное место, кладём страшилище на тряпку, где и будем дальше разбирать.
Для начала нам нужно открутить провода (болты под крест)
Далее сминаем хомуты и вытаскиваем насос.
Что было и что будет
На Walbro нужно надеть фильтр что в комплекте
шайбочку и затолкать её отфёрткой.
Надеваем на донышко чёрную резинку из комплекта
ставим насос на место
Отрезаем неоходимый кусок бензошланга надеваем и притягиваем хомутами
Теперь разберёмся с проводкой.
У нас есть 2 варианта: Либо воспользоваться обжимными втулками из комплекта и сростить новую проводку со старой, либо отбаять старые провода и припаять новые (этот метод наиболее предпочтителен, так как прочнее и правильнее)
И так по порядку, если слово паяльник вызывает рвотные позывы но обжимные щипцы и втулки из комплекта для вас
1й Метод
Обрезаем клеммы от старых проводов примерно на треть длинны и выкидываем их нафиг. Зачищаем от изоляции обе проводки примерно на 7мм
вставляем провода во втулки и обжимаем. Не перепутайте - красный к красному , чёрный к чёрному
Готово , теперь можно собирать в обратном порядке.
2й Метод
Отпаиваем старые провода и на их место припаиваем новые стараясь не перепутать полярность.
Можно собирать в обратном порядке и наслаждаться
ПиСи.
Если вы всёже порвали кольцо-прокладку то по коду можно заказать новое.
Спасибо за внимание!
ASSA
> Ключ трещётка
> головки на 10 и 8
> крестовая отвёртка
> пасатижи
> кусачки
> ножик
> обжим или паяльник
Комплект Walbro для S13 со всем необходимым для установки.
Для начала обесточим насос дабы случайно ничего не попалить. Для этого снимем предохранитель.
Под ковриком в багажнике справа обнаруживает лючок.Откручиваем 2 болта под крестовую отвёртку, снумаем неталлическую пластинку и отклюцяем штеккер.
Далее откручиваем 4 болта под головку 10.
Отмечаем положение крыжки насоса на бензобаке (можно просто запомнить)
Снимаем хомуты со шлангов
Откручиваем 6 болтов на под головку 8
Вынимаем аккуратно насос, Осторожно не порвите прокладку
Переносим в удобное место, кладём страшилище на тряпку, где и будем дальше разбирать.
Для начала нам нужно открутить провода (болты под крест)
Далее сминаем хомуты и вытаскиваем насос.
Что было и что будет
На Walbro нужно надеть фильтр что в комплекте
шайбочку и затолкать её отфёрткой.
Надеваем на донышко чёрную резинку из комплекта
ставим насос на место
Отрезаем неоходимый кусок бензошланга надеваем и притягиваем хомутами
Теперь разберёмся с проводкой.
У нас есть 2 варианта: Либо воспользоваться обжимными втулками из комплекта и сростить новую проводку со старой, либо отбаять старые провода и припаять новые (этот метод наиболее предпочтителен, так как прочнее и правильнее)
И так по порядку, если слово паяльник вызывает рвотные позывы но обжимные щипцы и втулки из комплекта для вас
1й Метод
Обрезаем клеммы от старых проводов примерно на треть длинны и выкидываем их нафиг. Зачищаем от изоляции обе проводки примерно на 7мм
вставляем провода во втулки и обжимаем. Не перепутайте - красный к красному , чёрный к чёрному
Готово , теперь можно собирать в обратном порядке.
2й Метод
Отпаиваем старые провода и на их место припаиваем новые стараясь не перепутать полярность.
Можно собирать в обратном порядке и наслаждаться
ПиСи.
Если вы всёже порвали кольцо-прокладку то по коду можно заказать новое.
Спасибо за внимание!
ASSA
30
FAQs / CA18: Снимаем звезду ГРМ с коленвала
« : февраля 11, 2009, 09:32:00 am »
При замене переднего сальника коленвала столкнулся с сабжевой проблемой.
Необходимые инструменты:
1. Сверло на 6.5мм
2. Метчик M8
3. Шпилька M8 - 2шт + Гайки на них
4. Сверло на 8мм
5. Металический брус
Далее по пикчам, без комментариев:
(C) http://nissan200sx.ru
Необходимые инструменты:
1. Сверло на 6.5мм
2. Метчик M8
3. Шпилька M8 - 2шт + Гайки на них
4. Сверло на 8мм
5. Металический брус
Далее по пикчам, без комментариев:
(C) http://nissan200sx.ru