136
Проекты / Projects / NISSAN 200sx
« : марта 02, 2010, 06:38:34 pm »
от слова наворотить. велик и богат русский язык 
)
)
Nissan 200sx Owners Club
- мая 21, 2024, 11:14:00 am
- Добро пожаловать, Гость
Новости:
Добро пожаловать на форум посвящённый Nissan 200sx
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
137
Проекты / Projects / NISSAN 200sx
« : марта 02, 2010, 02:20:52 pm »
Симпотичный выхлоп получился, только неперенавороти а то ездить невозможно будет
138
Эксплуатация и Ремонт / Operation and Repair / ниссан 200sx 1993г.в CA18 169л.с.
« : февраля 24, 2010, 03:33:34 pm »
Насколько помню есть замечательный сайт exist.ru где из запчастей есть практически всё, доставка по территории России. Может из местных магазинов тоже кто возит , но это сам уже узнавай.
139
Эксплуатация и Ремонт / Operation and Repair / ниссан 200sx 1993г.в CA18 169л.с.
« : января 30, 2010, 11:44:59 am »
Есть сервисный мануал , он на английском правда но там всё есть. Скачать можно как у меня http://sxoc.ee/download.php?view.1
Так и тут http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/s13manual/ У тебя есть 2 пути: или делать этот мотор или свап на SR20DET. Второй более надёжный , но с финансовой стороны оно конечно дороже будет. Кстати еще будет полезен сайт Низмо клуба http://www.nismo-club.ru/forum/ , они могут и с запчастями помочь, может там кто и с твоего региона есть
Полюбому удачи с постройкой, машина реально для души.
Так и тут http://bagpuss.swan.ac.uk/200sx/s13manual/ У тебя есть 2 пути: или делать этот мотор или свап на SR20DET. Второй более надёжный , но с финансовой стороны оно конечно дороже будет. Кстати еще будет полезен сайт Низмо клуба http://www.nismo-club.ru/forum/ , они могут и с запчастями помочь, может там кто и с твоего региона есть
Полюбому удачи с постройкой, машина реально для души.
140
Эксплуатация и Ремонт / Operation and Repair / ниссан 200sx 1993г.в CA18 169л.с.
« : января 28, 2010, 08:11:00 pm »
Думаю всё же лучше на ней не ездить пока с проблемой не разберёшься. Как говорится вскрытие покажет. Заливание и стук вполне могут быть не связаны. Может вкладыши .. может гидрокомпенсаторы , возможно зубчатый ремень неправильно стоит.
ПиСи. Какого цвета машина и где брал? Чувствую что агрегат будет знакомый Откуда ты , если в Таллинне вполне можно пересечься - посмотреть.
ПиСи. Какого цвета машина и где брал? Чувствую что агрегат будет знакомый
Откуда ты , если в Таллинне вполне можно пересечься - посмотреть.
141
Эксплуатация и Ремонт / Operation and Repair / ниссан 200sx 1993г.в CA18 169л.с.
« : января 22, 2010, 02:41:34 pm »
Какой стук? Он всё время или проявляется только на определённых оборотах? Мало информации , может быть что угодно и вкладыши и гидрокомпенсаторы ...
142
FAQs / Выбор кованых поршней.
« : января 10, 2010, 02:43:22 pm »
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
(c) nismo.by
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
(c) nismo.by
143
FAQs / S14: Маслянный радиатор,перенос бачка омывателя.
« : декабря 18, 2009, 01:22:21 pm »
поидее любой маслокулер небольшой покатит. Я непомню диаметры кулера сзади но думаю вполне реально.
144
Проекты / Projects / 200sx S13, Black
« : декабря 10, 2009, 06:33:51 pm »
Итак последние обновления:
Поучаствовал в Speedest 1000EUR Race , занял почётное 24 место в общем зачёте и 10 в своём классе с результатом - 220km/h.
http://dragracing.ee/1000eur/tulemused.php?y=2009
Поставил оригинальный передний бампер последнего поколения ,выкинул АБС, прибрал проводку в ногах пассажира и прикрутил ECU наместо.
Фотки будут пожже.
Поучаствовал в Speedest 1000EUR Race , занял почётное 24 место в общем зачёте и 10 в своём классе с результатом - 220km/h.
http://dragracing.ee/1000eur/tulemused.php?y=2009
Поставил оригинальный передний бампер последнего поколения ,выкинул АБС, прибрал проводку в ногах пассажира и прикрутил ECU наместо.
Фотки будут пожже.
145
FAQs / S14: Маслянный радиатор,перенос бачка омывателя.
« : декабря 10, 2009, 06:30:12 pm »
Не нравится - переделывай Кстати на маслокулер можно тоже вентилятор поставить если дрифтить собираешься
Кстати на маслокулер можно тоже вентилятор поставить если дрифтить собираешься
146
FAQs / S14: Маслянный радиатор,перенос бачка омывателя.
« : декабря 09, 2009, 09:14:56 pm »
Да не должно вообщето. Ну если будут проблемы , можно между маслокулером и трубой экран поставить. Вариантов куча.
147
FAQs / S14: Маслянный радиатор,перенос бачка омывателя.
« : декабря 02, 2009, 12:40:47 pm »
Один из вариантов установки малсяного радиатора под крыло вместо бачка омывателя.
(c) nismo.by
(c) nismo.by
148
FAQs / Передаточные числа дифференциалов Nissan
« : ноября 11, 2009, 09:22:03 pm »
Z33 - MT - R200 - 3.538
Z33 - MT - R200V - 3.538
Z33 - AT - R200V - 3.357
Z32TT - R230V - 3.692
Z32 NA - R200V - 4.083
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AWD - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - купе - AT - R200V - 3.357
Q45 - G50 - R200V - 3.538
Q45 - FY33 - R200V - 3.692
R32 GTR - RB26DETT - MT - F160 - 4.111 - (передний редуктор)
R32 GTR - RB26DETT - MT - R200 - 4.111
S15 - MT - R200H - 3.692
S15 - AT - R200V - 3.916
S14 - KA24DE - 4.083
S14 - SR20DET - MT - R200V - 3.692
S14 - SR20DET - AT - R200V - 3.915
S13 - KA24DE - 4.083 - (оба: R200 и R200V
r200 - означает свободный дифф.
r200v - viscous - стандартный самоблок
r200h - helical - продвинутый)
расшифровка:
R160 = 160мм или 6.29 дюйма в диаметре
R180 = 180мм или 7.08 дюйма в диаметре
R190 = 190мм или 7.48 дюйма в диаметре
R200 = 200мм или 7.87 дюйма в диаметре
R230 = 230мм или 9.05 дюйма в диаметре
чем больше диаметр - тем больше нагрузку может выдержать диф.
Z33 - MT - R200V - 3.538
Z33 - AT - R200V - 3.357
Z32TT - R230V - 3.692
Z32 NA - R200V - 4.083
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AWD - AT - R200 - 3.357
G35 - седан - MT - R200V - 3.538
G35 - седан - AT - R200 - 3.357
G35 - купе - AT - R200V - 3.357
Q45 - G50 - R200V - 3.538
Q45 - FY33 - R200V - 3.692
R32 GTR - RB26DETT - MT - F160 - 4.111 - (передний редуктор)
R32 GTR - RB26DETT - MT - R200 - 4.111
S15 - MT - R200H - 3.692
S15 - AT - R200V - 3.916
S14 - KA24DE - 4.083
S14 - SR20DET - MT - R200V - 3.692
S14 - SR20DET - AT - R200V - 3.915
S13 - KA24DE - 4.083 - (оба: R200 и R200V
r200 - означает свободный дифф.
r200v - viscous - стандартный самоблок
r200h - helical - продвинутый)
расшифровка:
R160 = 160мм или 6.29 дюйма в диаметре
R180 = 180мм или 7.08 дюйма в диаметре
R190 = 190мм или 7.48 дюйма в диаметре
R200 = 200мм или 7.87 дюйма в диаметре
R230 = 230мм или 9.05 дюйма в диаметре
чем больше диаметр - тем больше нагрузку может выдержать диф.
149
FAQs / SR20DET S14 cнятие коробки, замена сцепления, маховика
« : сентября 01, 2009, 09:06:33 am »
В связи с установкой новой турбины назрела острая необходимость в хорошем сцеплении. Помня свои мучения при первом снятии КПП решил наваять атчотик. Ничего сложного в этом нет, но есть пара нюансов которые могут здорово затормозить.
Понадобятся - стандартный набор ключей, ключ-звездочкой на 14 (кривой накидной как вариант), динамометрический ключ желательно, ктото сильный, развертка (можно и без но тогда не менять втулку первичного вала!), оправка чтобы выбить\поставить выжимной, три доски.
Отключаем АКБ! Снимаем рычаг КПП, сдергиваем пластик (на защелках), откручиваем 4-е винта, снимаем резинку (на хомутиках) и стопорное кольцо, рычаг просто вынимается, затыкаем тряпкой дырку.
Сливаем масло. Подходит обычный вороток из набора. Осторожно, масло польется сильно сразу, воронку брать большую. Можно в принципе не сливать, но одно неосторожное движение и кардан вываливается а масло льется за шиворот) Лучше слить.
Домкратим зад, чтоб колесо вращалось свободно (не забываем подложить чтото под передние колёса))
По алгоритму - повернул кардан-затянул ручник-открутил откручиваем четыре болта кардана и без фанатизма стукаем по нему, дожен легко отвалится.
Вынимаем его из коробки, чемнить чистым закрываем концевик или как он там зовётся и ложим в сторонку. затыкаем тряпкой дырку в коробасе.
Откручиваем подушку от коробки и само крепление
Отсоединаем все провода от коробки (3 фишки) и цилиндрик сцепления, два болта на 13, подвешиваем в сторонку.
Теперь маленькая но очень, сука, важная деталь. Без этой операции снять коробку еще куда ни шло, но поставить это нечто.
После откручивания подушки коробки она немного упадёт вниз, тянем её еще немного на себя сколько позволит двигатель и подсовываем доску под даунпайп таким образом, т.е. фиксируем двиг в нижнем положении. Коробка снимется и поставится без проблем, иначе при снятии двигатель уйдет вверх и назад всунуть её будет очень непросто.
Можно откручивать коробку. Мастерим такой мегаключ для верхних болтов. Коробка уже приопущена, так что открутить просто.
Болты разной длины, не надейтесь запомнить, чтоб не мучатся потом ложим в порядку откручивания, не забываем открутить стартер (камрад, ты точно отключил АКБ? или у тебя много 80А предохранителей на стартер как у меня?)))
Закручиваем пробку масла если еще не закрутили, перед откручиванием последнего болта кладем для подстраховки две доски поперек ямы и подковыриваем в технолоические
отверстие внизу отверткой. Коробас сдёрнется, и может больно ударить по голове или ченить прижать. Первый раз я думал что я геракл. Оказалось никуя я не геракл
, снимать лучше вдвоем.
Видно насколько опущен двигатель
По желанию меняем выжимной, я не менял ибо ставил 1000 км назад новый, перкд разборкой\снятием выжимного запоминаем как стоят пружинки на выжимном и лапке. Лапка просто сдергивается, там тоже пружинка. Хорошо запоминаем, ибо сложно но можно потом поставить неправильно. Чистим колокол насколько это возможно, прикрыв чемнить вал.
Стопорим чемнить маховик и откручиваем желательно крест-накрест болты корзины. Снимаем корзину, стараясь не лапать грязными руками диск, если он еще нужен, его протирать растворителями как-бы нельзя.
Снимаем маховик (желательно пометить как он стоял, хотя вал и маховик отбалансированы им
хо отдельно, просто для спокойного сна) и видим это. отжимается реально тяжело, нужен хороший длинный ключ.
Мой маховик был в нормальном состоянии, для гражданской езды в идеальном, но его надо, как показывает практика и пишут все производители, шлифовать перед установкой новой сцепы, иначе будет долго притираться и буксить какоето время. Вынимаем из него направляющие и несем на шлифовку. Как вариант можно мелкой наждачкой его облагородить (со временем он становится как-бы скользким, даже простая ручная обработка мелкой наждачкой )без фанатизма) даст удивительный результат но лучше всетаки отддать профессионалам чтобы сняли на спецстанке (не токарном у дяди вани в гараже!!!) пару десяток.
be continued after flywhell resurfasing.
Снятие коробки, замена сцепления и маховика в картинках. Part 2.
После шлифовки получилась такая красота, под впечатлением от работы шлифовального станка (стрёмная машина 4*4 метра с гиганским кругом) умели же делать раньше, жаль не зафоткал...
Сняли 0,15мм. Ставим назад направляющие. Зажимаем маховик, желательно динамометрическим ключем, усилием 120-130н\м (или сильно,крест накрест в несколько подходов, насколько можно сильно воротком без усилителя) Головка 12-гранная на 14. Я на всяк пожарный еще капал на болты резьбового герметика, только капать чуть чуть.
На фотке забыл поставить прокладку большую железную между коробкой и двигом, всунуть её без снятия маховика к счастью оказалось сложно но возможноWink
Ставим сцепу, предварительно протерев растворителем маховик и корзину, диск растворителем протирать нельзя.
Перед установкой естессно центрируем, девайс, идет в комплекте со сцепой.
Порядок зажатия болтов сцепления и коробки. Сцепу жать 34-44 н\м, без динамометрического ключа - осторожно, жать сильно, но если болты уставшие и снимались пару раз, то можно оставить болт в маховике, был случай(
Выковыриваем старую и накладываем в муфту выжимного новой смазки (там видно, по буртик), смазываем немного вал, ставим коробас, поставлен он был в рекордное время за 2 минуты
Если меняли втулку первичного вала её надо развернуть!!! (т.к. при врессовывании внутренний диаметр станет чуть меньше, и вал может
не налазить или налазить очень плотно) иначе коробку ставить будете полдня и маты будут слышны дальше пацанского прямотока со скримпайпом (но это тоже возможно, проверено)))
Дальше всё дело техники собрать в обратном порядке, не забываем перед установкой рычага КПП залить в дырку рычага слитое\новое масло.
the end.
корзина xtreme (мля, она действительно экстремально жесткая!!) Пробуксовать я её так и не смог за время тест
драйва. Корзина очень жесткая, знал бы взял лучше Heavy Duty. В целом доволен, брэнд того стоит.
(c) nismo.by
Понадобятся - стандартный набор ключей, ключ-звездочкой на 14 (кривой накидной как вариант), динамометрический ключ желательно, ктото сильный, развертка (можно и без но тогда не менять втулку первичного вала!), оправка чтобы выбить\поставить выжимной, три доски.
Отключаем АКБ! Снимаем рычаг КПП, сдергиваем пластик (на защелках), откручиваем 4-е винта, снимаем резинку (на хомутиках) и стопорное кольцо, рычаг просто вынимается, затыкаем тряпкой дырку.
Сливаем масло. Подходит обычный вороток из набора. Осторожно, масло польется сильно сразу, воронку брать большую. Можно в принципе не сливать, но одно неосторожное движение и кардан вываливается а масло льется за шиворот) Лучше слить.
Домкратим зад, чтоб колесо вращалось свободно (не забываем подложить чтото под передние колёса))
По алгоритму - повернул кардан-затянул ручник-открутил откручиваем четыре болта кардана и без фанатизма стукаем по нему, дожен легко отвалится.
Вынимаем его из коробки, чемнить чистым закрываем концевик или как он там зовётся и ложим в сторонку. затыкаем тряпкой дырку в коробасе.
Откручиваем подушку от коробки и само крепление
Отсоединаем все провода от коробки (3 фишки) и цилиндрик сцепления, два болта на 13, подвешиваем в сторонку.
Теперь маленькая но очень, сука, важная деталь. Без этой операции снять коробку еще куда ни шло, но поставить это нечто.
После откручивания подушки коробки она немного упадёт вниз, тянем её еще немного на себя сколько позволит двигатель и подсовываем доску под даунпайп таким образом, т.е. фиксируем двиг в нижнем положении. Коробка снимется и поставится без проблем, иначе при снятии двигатель уйдет вверх и назад всунуть её будет очень непросто.
Можно откручивать коробку. Мастерим такой мегаключ для верхних болтов. Коробка уже приопущена, так что открутить просто.
Болты разной длины, не надейтесь запомнить, чтоб не мучатся потом ложим в порядку откручивания, не забываем открутить стартер (камрад, ты точно отключил АКБ? или у тебя много 80А предохранителей на стартер как у меня?)))
Закручиваем пробку масла если еще не закрутили, перед откручиванием последнего болта кладем для подстраховки две доски поперек ямы и подковыриваем в технолоические
отверстие внизу отверткой. Коробас сдёрнется, и может больно ударить по голове или ченить прижать. Первый раз я думал что я геракл. Оказалось никуя я не геракл
, снимать лучше вдвоем.
Видно насколько опущен двигатель
По желанию меняем выжимной, я не менял ибо ставил 1000 км назад новый, перкд разборкой\снятием выжимного запоминаем как стоят пружинки на выжимном и лапке. Лапка просто сдергивается, там тоже пружинка. Хорошо запоминаем, ибо сложно но можно потом поставить неправильно. Чистим колокол насколько это возможно, прикрыв чемнить вал.
Стопорим чемнить маховик и откручиваем желательно крест-накрест болты корзины. Снимаем корзину, стараясь не лапать грязными руками диск, если он еще нужен, его протирать растворителями как-бы нельзя.
Снимаем маховик (желательно пометить как он стоял, хотя вал и маховик отбалансированы им
хо отдельно, просто для спокойного сна) и видим это. отжимается реально тяжело, нужен хороший длинный ключ.
Мой маховик был в нормальном состоянии, для гражданской езды в идеальном, но его надо, как показывает практика и пишут все производители, шлифовать перед установкой новой сцепы, иначе будет долго притираться и буксить какоето время. Вынимаем из него направляющие и несем на шлифовку. Как вариант можно мелкой наждачкой его облагородить (со временем он становится как-бы скользким, даже простая ручная обработка мелкой наждачкой )без фанатизма) даст удивительный результат но лучше всетаки отддать профессионалам чтобы сняли на спецстанке (не токарном у дяди вани в гараже!!!) пару десяток.
be continued after flywhell resurfasing.
Снятие коробки, замена сцепления и маховика в картинках. Part 2.
После шлифовки получилась такая красота, под впечатлением от работы шлифовального станка (стрёмная машина 4*4 метра с гиганским кругом) умели же делать раньше, жаль не зафоткал...
Сняли 0,15мм. Ставим назад направляющие. Зажимаем маховик, желательно динамометрическим ключем, усилием 120-130н\м (или сильно,крест накрест в несколько подходов, насколько можно сильно воротком без усилителя) Головка 12-гранная на 14. Я на всяк пожарный еще капал на болты резьбового герметика, только капать чуть чуть.
На фотке забыл поставить прокладку большую железную между коробкой и двигом, всунуть её без снятия маховика к счастью оказалось сложно но возможноWink
Ставим сцепу, предварительно протерев растворителем маховик и корзину, диск растворителем протирать нельзя.
Перед установкой естессно центрируем, девайс, идет в комплекте со сцепой.
Порядок зажатия болтов сцепления и коробки. Сцепу жать 34-44 н\м, без динамометрического ключа - осторожно, жать сильно, но если болты уставшие и снимались пару раз, то можно оставить болт в маховике, был случай(
Выковыриваем старую и накладываем в муфту выжимного новой смазки (там видно, по буртик), смазываем немного вал, ставим коробас, поставлен он был в рекордное время за 2 минуты
Если меняли втулку первичного вала её надо развернуть!!! (т.к. при врессовывании внутренний диаметр станет чуть меньше, и вал может не налазить или налазить очень плотно) иначе коробку ставить будете полдня и маты будут слышны дальше пацанского прямотока со скримпайпом (но это тоже возможно, проверено)))
Дальше всё дело техники собрать в обратном порядке, не забываем перед установкой рычага КПП залить в дырку рычага слитое\новое масло.
the end.
корзина xtreme (мля, она действительно экстремально жесткая!!) Пробуксовать я её так и не смог за время тест
драйва. Корзина очень жесткая, знал бы взял лучше Heavy Duty. В целом доволен, брэнд того стоит.
(c) nismo.by
150
Куплю - Продам / Buy - Sell / 200sx s13 DIFFERENTIAL
« : августа 04, 2009, 11:35:03 am »
Смотри ПМ